Черенкование хвойных

Хвойные растения  всегда занимали особое место в озеленении как общественных территорий, так и частных приусадебных участков. Однако недостаточно развитая в Украине сеть садовых центов и питомников, а также сравнительно высокая стоимость посадочного материала  по сравнению с листопадными растениями делает хвойные менее доступными. Предлагаем вариант выхода из такой затруднительной ситуации. Если вы хотите самостоятельно размножить хвойные растения и украсить ими свой сад, наши советы вам в этом помогут.

Как известно, растения можно размножать двумя способами: семенным (генеративным) и вегетативным. Семенное размножение хвойных применяется реже. Таким образом можно размножать только видовые (дикие) растения, сортовые признаки при этом могут не передаться сеянцам. Кроме того, семена получить затруднительно, они не всегда доброкачественные, как правило долго всходят, а сеянцы слишком медленно растут, прежде чем достигнут подходящего размера и станут декоративными. Поэтому семенное размножение  практикуют в  питомниках только для получения большого количества сосны обыкновенной и черной, елей колючей и европейской, можжевельника виргинского, туи западной, лиственницы и некоторых других культур. При посеве семян ели колючей получается посадочный материал  с расщеплением цвета от зеленого до голубого.

Для получения качественного сортового посадочного материала хвойных культур  применяется черенкование, изредка прививка, в случае, если черенкование невозможно, а также для получения штамбовых форм.

Успех черенкования зависит от множества факторов, начиная с выбора маточника (взрослого растения от которого берутся черенки), времени и технологии черенкования, до условий, в которых будет происходить собственно образование корневой системы у черенка. Причем, нарушение на одном из этапов может свести на нет всю работу.

Из всего ассортимента хвойных, традиционно используемых для озеленения в Украине, легче всего черенкуются представители семейств кипарисовых (Cupressaceae) — туя, микробиота, кипарисовик, можжевельник, туевик  и тисовых (Тахасеае).  Очень трудно — представители сосновых (Pin?ceae): ели, тсуги, псевдотсуги. Практически не поддаются этому способу размножения сосны, пихты и лиственницы.

Лучшим временем для черенкования считается конец зимы — начало весны, после периода зимнего охлаждения материнских растений перед началом или в самом начале пробуждения почек. Возможно и летнее черенкование после окончания первого весеннего роста растений и начала одревеснения и затвердения молодых приростов в конце мая- июне ( туи, можжевельник, кипарисовик и тисс).  Однако, у активно растущих побегов процессы дыхания и транспирации (испарения воды) более интенсивны, так что их укоренение эффективно только с применением  туманообразующих установок. В первый год образуется только каллюс, а корни — в следующем году. Также можно проводить черенкование после окончания роста в начале одревеснения побегов в августе, или одревесневшими побегами в сентябре-ноябре. Однако укоренение их все равно происходит только на следующий год. При весеннем же черенковании большая часть материала укореняется в первый год.

Для черенкования надо выбирать молодые, активнорастущие экземпляры. Способность к корнеобразованию у всех растений с возрастом снижается. Хорошие результаты дает использование маточных растений 4-8 лет, не старше 10-летнего возраста. Причем, для некоторых хвойных имеет значение место расположения на кроне маточного растения побегов, предназначенных для срезки на черенки. У стелющихся и кустовых хвойных место взятия черенка роли не играет, надо просто выбирать наиболее развитую часть, хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестроокрашенных сортов). А вот у пирамидальных растений черенки нарезают из центральных ветвей первого-третьего порядка, тогда саженцы растут прямо и сохраняют характерную для родительского сорта форму. Плагиотропные (боковые, растущие горизонтально) ветки колонновидных, а также ели и тиса при укоренении долго (до 5-7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму роста.

Можжевельник казацкий ‘Tamariscifolia’ — выбираем подходящую веточку на маточном растении
—————————————————————————————————————————————————————

 

Черенок подготовлен к укоренению, оборваны нижние веточки
——————————————————————————————————

 

Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день, чтобы уменьшить испарение с черенков.

Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка. Однолетние боковые побеги хвойных имеют обычно 5-15 смв длину, соответственно, такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй, кипарисовиков достигают25 см. Их можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, но зато полученные из них растения имеют идеальную форму. Очень тонкие черенки нежелательны, поскольку они истощаются задолго до укоренения. На черенки чаще берут побеги с «пяточкой» -частью древесины предыдущего года . В отличие от традиционного способа их не срезают, а отрывают резким движением вниз, при этом захватывая часть прошлогодней древесины. Место отрыва не зачищают, если возникает необходимость,  отрезают лишний длинный «хвостик» коры. Если побег отделяют ножом или острым секатором с большого побега, то срез делают на 0.5-1 смниже начала места одревеснения (переход зеленого цвета в коричневый).  С нижней части черенка  (2,5-4 смот основания)  удаляют все хвоинки и боковые мелкие веточки. Образующиеся на побеге при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование. Важно отобрать черенки с неповрежденной нормально развивающейся верхушечной точкой роста, иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм.

Отделение однолетнего прироста у туи
———————————————————————

 

Черенок туи с пяткой
——————————————

 

Черенки туи с пяткой
——————————————

 

Можжевельник средний ‘Old Gold’
———————————————————-

 

отделяем черенок с пяткой можжевельника среднего ‘Old Gold’
———————————————————————————————————

 

черенок с пяткой можжевельника среднего ‘Old Gold’
——————————————————————————————

 

черенок с пяткой можжевельника среднего ‘Old Gold’
—————————————————————————————

 

Можжевельник чешуйчатый ‘Meyeri’
—————————————————————

 

Черенок с пяткой можжевельника чешуйчатого ‘Meyeri’
———————————————————————————————

 

Черенок можжевельника чешуйчатого ‘Meyeri’ подготовлен к посадке
——————————————————————————————————————

 

Иногда для укоренения берут 2-3 летние побеги стелющихся сортов можжевельников, которые просто укладывают в горизонтальном положении в бороздки глубиной 2-3см и присыпают песком осевой побег на 2/3длины. В этом случае укоренение происходит из зачатков придаточных корней за 1,5-2 месяца.

Свежесрезанные черенки сосны, ели, лиственницы необходимо выдержать в воде 2-3 часа, чтобы удалить выделяющуюся на поверхности среза смолу, препятствующую всасыванию воды из субстрата; перед посадкой срез слегка обновляют. Заготовленные черенки можно выдержать в светло-розовом растворе марганцовки для предотвращения гнилостных процессов, погружая их в раствор на 1/3 длины.  Если заготовленные в открытом грунте черенки нужно некоторое время хранить, на пару часов можно опустить в воду, но чаще их заворачивают во влажную ткань или торф. Для ускорения корнеобразования на нижних концах черенков делают острым концом ножа продольные надрезы или раскол основания на глубину до1 см, чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни.

Подготовленные черенки выдерживают 12-24 часа в растворе стимуляторов корнеобразования или их порошком опудривают срезы перед посадкой в парник. В качестве стимуляторов используют различные препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК), Укоренит , Рибав + микрасса и т.д. По некоторым наблюдениям, длительное выдерживание хвойных в водных растворах провоцирует отслоение коры, поэтому чаще рекомендуют применение порошков для припудривания. В литературе есть сведения, что без обработки хорошо укореняются зимние черенки кипарисовика горохоплодного (Chamaecyparis pisifera), кипарисовика Лавсона ‘Глаука’ (Chamaecyparis lawsoniana ‘Glauca’), туи западной ‘Глобоза Компакта’  (Thuja occidentalis ‘Globosa Compacta’), Туя западная Эрикоидес‘ (Thuja occidentalis ‘Ericoides’) , тиса среднего (Taxus х media).

Далее обработанные и подготовленные черенки нужно поместить в субстрат. Поскольку укоренение хвойных может происходить до года и более, понятно, что подготовка места очень важна. Нужно обеспечить чернки комфортными условиями: влагой, температурой и питательными веществами в легкодоступной форме.  Для посадки большого количества черенков обычно используют парники (стеллажные, наземные, углубленные) или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок. На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли (дерновой, листовой с добавлением хвойной) в смеси с песком (10-15 см), которую желательно предварительно пропарить для дезинфекции, а сверху — слой крупнозернистого промытого песка (3-5 см). Хорошо зарекомендовали себя для укоренения черенков смеси: торфа с песком в пропорции 1:1 или 2:1; торфа с вермикулитом или торфа с перлитом в равных долях.  Смесь для черенкования должна быть рыхлой и хорошо пропускающей воздух. Также необходимо следить за тем, чтобы субстрат не был переувлажнен.

Черенки с обработанной фитогормоном нижней частью высаживают в субстрат. Нельзя втыкать черенок прямо в грунт. Сначала нужно сделать лунку деревянным колышком, а затем вставить черенок вертикально или под углом 45-50° в зависимости от вида материнского растения, морфологически верхней стороной побега кверху, плотно обжимая грунт вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы: обычно сажают на глубину от 1-1,5 см до 2,5-5 см. Расстояние между черенками в рядах — 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки грядку аккуратно поливают через мелкое сито, стараясь промочить все слои грунта, накрывают рамой и притеняют. Периодически грядку поливают растворами фунгицида и эпина.

Интенсивное корнеобразование у хвойных растений происходит при температуре воздуха и субстрата 21-24°С и относительной влажности воздуха 95-100 %. Лучше, если температура почвы для трудноукореняющихся пород на 3-5 градусов выше температуры воздуха. Низкая температура и высокая влажность может привести к загниванию черенков. В теплых стеллажных парниках с электроподогревом и туманообразующими установками укореняемость и качество посадматериала на 15-25% выше, чем в холодных парниках.

На приусадебном участке маленький стеллажик можно устроить в теплице. Его устанавливают у северной стены так, чтобы не затенять тепличных растений, и плотно закрывают пленкой или стеклом. Дно стеллажа должно быть со щелями или отверстиями для стока излишней воды, так как черенки хвойных не выносят переувлажнения. В условиях искусственного тумана укореняемость повышается.

Если черенков немного, можно попробовать укоренить их в мини-тепличках, или накрыть  контейнеры стеклянными банками, пленкой или пластиковыми емкостями.

Поскольку черенкам в парнике находится не менее года, следует поддерживать идеальную чистоту, не допускать образование мха, проветривать, убирать растительные остатки и погибшие черенки.

Свет должен быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным. Дело в том, что в хвое на свету образуется фитогормон, необходимый для корнеобразования. Уход за молодыми растениями летом заключается в регулярном поливе, проветривании, опрыскивании, не допуская перегрева выше 30 градусов.

Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс  (от лат. callus — мозоль) — тканевое новообразование на раневых поверхностях (трещинах, надрезах, в основании черенков и пр.), способствующее заживлению ран, состоящиее из паренхимных клеток, имеет форму наплыва (иногда в виде тонкого слоя или «творожка»), а затем появляются корни. Черенки даже с мощным каллюсом могут не развить корней и в конце концов погибнуть. Укоренение обычно начинается через 3-4 месяца, но сроки укоренения для черенков разных пород могут сильно различаться. После укоренения черенков и образования приростов, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. Корнеобразование летом может совсем прекратиться, а возобновиться опять в сентябре.

У можжевельников корни образуются раньше побегов, у сосны — одновременно и побеги, и корни, а у ели и лиственницы сначала побеги, а затем только корни. Каллюс у елей и сосен появляется на первый год, а корни только на второй.

Хорошо укоренившиеся черенки хвойных можно высадить в горшочки или на постоянное место в следующем году, или оставить на доращивание еще на 2-3 года. Зимовать они могут без укрытия, однако лучше в первый год оставить их под рамами парника, накрыв мешковиной, сухими листьями и т.п.

Автор Виктория Рой,

ландшафтный дизайнер,
специально для клуба
Киевский Сад

Один комментарий: Черенкование хвойных

  1. loveli говорит:

    Вика,спасибо ,так все хорошо описала,что даже у неопытных в этом деле новичков все получится,я уже давно так укореняю для себя,обязательно с пяточкой.

Добавить комментарий